八ケ岳　南沢大滝、大同心大滝

メンバー：羽矢　洋、碓井桂子

　仕事の都合により12月29日の午後になって国立を出発。しかし、まだこの時点で南アルプスの戸台川中流域のエリアに行くか八ケ岳にすべきか迷っていた。甲州街道を西に車を走らせながらしばし思案。気象情報では本格的な寒気の流れ込みは始まったばかりだ。数日前の記録的な大雨は標高2000m以上では雪だったらしいが、その後のこの寒気の流れ込みはタイミング的には遅過ぎと感じた。また、アルパインクライミングメーリングからは戸台周辺の情報は皆無。

　そんな状況をあれこれ整理した結果、2006年年末合宿は「手堅く八ケ岳」。すぐに自宅に連絡し、二通り渡しておいた計画書のうち、戸台分を破棄してもらう。

　さて、この晩は富士見高原スキー場「鹿の湯」の駐車場で幕営だ。入山祝いは、碓井さんがマッキンリーを一緒に登った京都のお友達、佐藤さんが送って下さった「越乃寒梅」。普段、焼酎ばかり飲んでいる身にとって夢のような銘酒だ。早速、乾杯！

"碓井さんのお友達、佐藤さんが送って下さった「越乃寒梅」で入山祝いだ！"

　朝はゆっくりだ。この「年末合宿」の予定は、初日に南沢大滝を攀り、そのまま摩利支天沢出合いまで上がって幕。二日目に摩利支天大滝を攀り、そのまま定着。そして三日目に大同心大滝へ移動すると言うもの。

　天気は快晴。今日は重荷だから、ゆっくりとしたペースで汗をかかないように南沢大滝へあがっていく。

"とっくに陽は高く、暖かい。のんびり行きましょう。"

　大滝には５人のクライマーがクライミングの最中。意外な少なさに嬉しくなる。先着の五名は大阪労山の大見さん等三名と山登魂の高田さん、天田さんペア。

　実はこの大滝、先週にも訪ねているのだが、そのときは発達は不十分で、自分の実力では無理と、尻尾を巻いて逃げ帰っている。だから、今日は頑張らねば・・

"南沢大滝が見えてきた。今日は尻尾を巻いて逃げる事はできないし、ちょっと緊張かな？"

　少しの時間待機し、登攀開始。見た目易しそうなエプロン部も攀ってみるとそれなりの傾斜を感じ、スクリューをセット。

　さて、見上げる氷柱部は先週と比べ少しは攀りやすそうな感じだ。今シーズン買い求めたノミックだが、これまで裏同心ルンゼと先週の南沢小滝と大滝下部は登ってはいるが、ここにきて、いよいよと緊張する。氷柱に入っていく前にしっかりスクリューを決め、ゆっくり上がっていく。

　幸い、既に多くのクライマーを迎えているらしく、ピックもツァッケもしっかり決まる。だから怖さは感じない。だけどツララの集合体だからスクリューの設置に適したところは限られるが、それなりに安全が保たれた状態に支点をとって、パンプが極限に達する前に攀ることができた。

"山登魂の高田さんが撮ってくださった写真。こんなカッコイイ写真はこれまで撮ってもらったことがない。"

　碓井さんも快調にフォロー。手足が冷たくないときの彼女はまことに快調だ。本日はこれ一本で満足。さて、摩利支天沢出合い迄上がって幕張ることにしましょう。

　摩利支天沢出合いに辿りついてみると、予想に反してトレースが・・ない。年末だと言うのに・・。だから、とりあえず少し先の開けたところにテントを張って、焼酎タイムだ。

　この夜はよく冷えたが冬シュラフだから寒くもなんともない。ぬくぬくと眠りにつく。前夜、１０時間を越える睡眠時間を確保したが、この夜はなんと１３時間の睡眠時間を確保。山に来て僕は睡眠時間の解消を、碓井さんは、それに加えて栄養補給も兼ねることとなる。

　あけて二日目。寝疲れた感すらある・・。朝起きたとき、寝すぎで腰が痛む。

　朝食をゆっくり済ませパッキング。出発準備を済ませ、もう一度出合い迄行ってみるが、期待していたトレースは・・ない。ためしに１０ｍほど踏み込んでみたが雪の深さに尻尾を巻いた。割愛し、大同心大滝へ向かうことにする。

"摩利支天沢出合いから少し行者に寄った所に幕った。左の写真は高田さん撮影。我々は、まだ眠りのなか・・zzzz・・"

　何度も歩いているはずだが行者小屋までが遠く、ヨチヨチと上がって行く。31日ともなれば下山者も多く、すれ違いが頻繁となる。

　一大テント村になっている行者小屋で一息入れた後、中山乗越を越え赤岳鉱泉へ。

"中山乗越に向かってとぼとぼと歩く"

　アイスキャンデーで遊ぶクライマーを見ながら身支度を整え、不要なものはテン場の隅っこにデポ。日が当たって暖かい。それもそのはず、時計は１１時を指している。

　大同心大滝を目指して上がっていく。何度も通っているこの大滝は、僕にとっては自分の調子を図る上でのバロメータとなっている。僕は摩利支天大滝と比べ、大同心大滝の方が難しいと感じる。また、こちらのほうが標高も高く、寒さは厳しいし・・

　大同心沢も例年に比べ雪は多いが、幸いトレースもしっかりついていて、ゆっくりゆっくり高度を上げていく。鉱泉を出発し小１時間過ぎる頃、ようやく大滝が全貌を現すようになる。

　大滝は思ったほど成長を遂げておらず、氷柱の幅は狭い。既に２パーティー７人が攀っているのが見える。へとへとになって滝下へ。

"大同心大滝全貌。天気は、最高！！緊張するなー・・"

　先行の方達は、下部でトレーニング中で、まだ上部へは取り付いてはおられない。準備を済ませ、許可をもらって上部に行かせて頂く。下部15ｍのエプロン部を登って一旦、ピッチを切り、碓井さんを迎える。

　さて、いよいよ大滝だ。スカート部を登って氷柱に入る前にしっかりとスクリューを決め、上部を眺める。前日に攀られていないはずはないのだろうけど、氷の面はフレッシュで、アックスの跡、スタンスは認められない。かなり緊張しながらテイクオフ。下部はツララの集合体状態で、アックスは打ち込みと引っ掛けが半々程度の感じだ。スクリューを効かせられる部分は限られ、氷柱に入ってからの２本目はスカだったことから直ぐに３本目を決めることとなった。氷柱の下部２／３はツララの集合体の状況でアックスは効かせやすかったが、残りの１／３はフェースっぽく、また硬い氷のためアックスを決めるのに腕力が必要となり、パンプした左手には辛かった。氷柱部を抜けるのに都合５本のスクリューを使った。

　落ち口から少し先の右手にある立派な終了点にクリップし、直ぐに碓井さんのところへ下降し、碓井さんをトップロープの形で確保。普段は上で確保することが殆どであるため彼女の攀るフォームを目にする機会は少ない。今回は、じっくり拝見することができた。足の裁き方がかなり上手くなっているのに驚かされた。問題なく攀りきって、嬉しそうに降りてきた。さて、焼酎を飲みに帰りましょう。

"気合を入れて氷柱部を攀る（東京消防庁の幾田さんが撮って下さいました）。"

＜ノミックの使用感＞

　これまで５年以上ブラックダイヤモンドのレイジを使ってきているが、ノミックの振込みの感じはこのレイジとよく似ていると感じた。打ち込みの直前、氷の面をミートする直前にポンと心持ち投げ放つ感じで打ち込むと、いい塩梅で氷面にまっすぐ食い込ませることができると感じた。

　シャフトを軸とする回転慣性が大きく、だから振り込む段階で先端が氷面に向いていれば小さな手首の動きの乱れが方向の乱れに結びつかず適当に刺さってくれると感じた。換言すれば、例えばシモンコヨーテライトなどのように軽すぎるアックスの場合には、打ち込むまで終始正しく振り切らなければ適切に氷に食い込ませられない、つまりレベルの高いテクニックが求められることとなるが、ヘッド部にそれなりに質量を持たせたノミックタイプのアックスでは、打ち込みに関しては高い技術レベルは無用ではないかと感じた。

＜リーシュレスについて＞

　確かに手は自由でとてもいいのだが、当然、スクーリューセッティング時にアックスを握っているほうの前腕（左手）の消耗が甚だしい。とりわけ、右手でスクリューを氷面に立て込む時の動作、つまり左手で握るアックスから反力を貰って立て込む状況においては、リーシュがあれば、手首でその反力を貰い受けることが出来るものが、リーシュレスだと左手の握力だけで貰う事になるため著しく消耗する。スクリューのセットが終わり、ロープをクリップしてから直後の攀りというより、左手のアックスを打ち込む動作が辛い。なお、このことについてはスクリューの先端の状態を良好にメンテナンスしておくことで、大幅に改善されるものと思われる。手を入れ替えながらのシェイクのしやすさは最高である。

"スクリューを立て込んでいるところ。この動作で左手が消耗する（高田さん撮影）"

＜グローブについて＞

　今回、ブラックダイヤモンドのPUNISHERを買い求め、出かけた。このグローブ、少し厚めで、今回の八ツの冷え込みに関しては問題はなかった。ビナ、スクリューの操作性、クリップのやり易さでは、これまで使っていたウールの手袋に軍配が上がるが、これは慣れることで問題とならなくなるものと感じている。また、おろしたてであるため、握る動作に若干握力が必要とされたが、回数使ってくるといい感じになるだろうと予想できる。

＜スクリューについて＞

　スクリューは、家庭用のミニルータでメンテナンスしていたが、今回のような硬い氷の場合、立て込みに苦労した。近々、石井にメンテナンスに出す事にしよう。

＜今回のクライミングスタイルについて＞

　昭和５６年に初めて大同心大滝を攀ってからこれまで数多く再登してきている。少しずつながらスタイルは改良されてきた。アックステンションを繰り返しながら攀ったり、墜落したことで指先末梢が一気に締まり、そのため指先の痛さに耐えられず敗退したこともあった。戸田公園にPUMPができた頃から次第に技術が向上した、というより持久力がついてきたことでテンションを掛けずに登れるようになった。しかし、リーシュ（ピッケルバンドと言っていた）はおろかハーネスとアックスを繋ぐ細引き（システムと呼んでいた）はいつまでも手離せなかった。昨シーズンになってようやくシステムを撤去し、これによりアックスの取り回しのよさに目から鱗ほどのすっきり感を抱く事となった。

　今回、リーシュレスにこだわり、大同心大滝をすかっと攀ることが出来た。僅か１ピッチの氷瀑であり、立っている部分も短いが、だけどちょっぴりだけエレガントかなと感じることができた。だから嬉しい。

　クライミングスタイルの流行、趨勢といったものに流される事は本位ではないながら、やはり頑張らねば、という気持ちは僅かながら継続的に持ち続けてきていたと思う。だから、ひとまずリーシュレスの仲間入りができたことが嬉しいのだけど、さてさて、次はどんな無理難題が降って湧いてくるのだろう・・。精進しなければ・・遊びであるはずなのに・・、修行なのか・・？